Ремонт на генератор Magneti-Marelli А 127-70 (70 Ампера) G4X2A
/превод с малки корекции от руски/
Целта на статията е да докаже че този тип генератори не са толкова страшни, както често ги титулуват и ако имаш умели ръце и нужните знания, то е напълно възможно да направиш ремонта със собствени сили.
И така, какво имаме в наличие – генератор Magneti-Marelli А 127-70 (70 Ампер) G4X2A, произведен в U.K. с виещи лагери и износени четки.
Какви инструменти са необходими за разглобяването и ремонта:
- набор лули и звездогаечни ключове;
- камъни с размери от 5,5 до 10;
- поялник с мощност от 60 до 100 W;
- няколко листа хартия и химикал върху които в процеса на работа да правим записки;
- необходим е и канал или подемник, за да се работи по-удобно, за да не се ляга под колата.
Демонтаж на генератора от корпуса на Д.В.Г.:
- разкачаме масата от акумулатора /минусовия проводник/;
- развиваме горния регулировъчен болт на скобата за обтягане на ремъка;
- развиваме, без да вадим болтовете, гайките на сглобката придържаща генератора към блока;
- задвижваме корпуса на генератора с ръка, за да разхлабим ремъка, след което го снемаме от шайбите;
- развиваме гайката на плюсовия проводник, свързващ генератора с клемата на стартера;
- разкачаме синият кабел, отиващ към индикаторната лампичка за заряда на таблото;
- ако кабелите в снопа на куплунга са прихванати със свински опашки към радиатора да речем, то те трябва предварително да се отстранят, така че кабелите да останат свободни;
- поддържайки внимателно генератора с една ръка, с другата внимателно вадим закрепващите го болтове към блока и го изваждаме заедно с проводниците;
- разкачаме куплунга, като първо отместваме придържащата го пружина;
- с камък 10 развиваме гайката придържаща плюсовия проводник и го откачаме от генератора;
Освободеният генератор поставяме на предварително подготвената работна маса. Препоръчва се преди да започнете всякаква работа по него, първоначално корпусът му да се почисти внимателно отвън с четка от натрупалата се мръсотия и да се продуха с въздух.
Процес на разглобяване:
- с камък 8 развиваме трите гайки на топлинния екран и го снемаме от мястото му;
- с камък 5,5 развиваме трите болта придържащи регулатора на напрежение и акуратно го снемаме от мястото му. Отделяме от него клемата с жълтия проводник /от диодите на възбуждащата намотка/;
- с ключ 8 развиваме двете закрепващи задния капак гайки;
- с ключ 10 развиваме стойката прикрепваща кондезатора /малка черна кутийка/ към корпуса, разкачаме черния проводник на кондензатора от плюса на диодния мост и смъкваме кондензатора от мястото му;
- с ключ 8 развиваме третата прикрепваща задния капак гайка;
- с камък 10 развиваме гайката от клема «W» /извод за дизелов тахометър/ и снемаме изолационната планка;
- с ключ 10 развиваме гайката на плюса на диодния мост;
- с ключ 7 развиваме гайката на болта на синия проводник;
- с камък 5,5 развиваме самонарязващия винт прикрепващ изолационната планка на плюса и я отделяме настрани;
- с камък 5,5 развиваме самонарязващия винт прикрепващ контактното място на масата към задния капак на генератора и минусовата пластина на диодния мост;
- снемаме задния капак на генератора като тук може да се наложи да почукаме с медно чукче по диаметъра на капака. Отделяйки капака от мястото му, първото нещо което ще видим е диодният мост, присъединен към намотките на статора с три извода. Обръщаме задния капак и преглеждаме лагера монтиран от вътрешната му страна;
- акуратно, с помощта на поялника разпояваме намотката на статора от клемите на диодния мост /тук е добре да има подръка вакуум-спринцовка за изсмукване на калая/ и го отделяме в страни;
Добре би било сега да се свали ротора на генератора. За това трябва да се развие гайката, да се снеме шайбата на ремъка и охлаждащата перка.
В цялостната конструкция, авторът на статията е забелязъл следните недобри решения:
- Масата с минусовата пластина на диодния мост се отвежда до регулатора на напрежение през задния капак на генератора и поради този факт върху връзките се получават вредни окисления. Според него, тук контактът трябва постоянно да бъде много добър и стабилен. Непременно да се провери и ако е наложително да се подмени многожичният проводник свързващ минусовата пластина с регулатора на напрежение.
- В задния капак на генератора е монтиран иглен лагер, чиято вътрешна гривна се явява самият вал на ротора и ако той е проблемен трябва да се замени с точно такъв, а за лагер с нормална конструкция там просто няма място!
Прави се външен оглед на намотката на статора за механични повреди в изолацията на проводниците, както и за ненормално потъмнели места. С цифров мултицет в омов обхват правим замерване на намотките на статора, което трябва да има съпротивление по 0,1 ом еднакво за всяка една от трите. В мегаомов обхват се прозвънява за късо между корпуса на статора и намотките. Добре е тази проверка да се прави с нисковолтов мегер, но ако няма такаъв се използва гореописаният начин. Показанието за безкрайно голямо съпротивление означава че всичко е наред.
Прави се външен оглед на намотките на ротора и на колекторните пръстени. С цифров мултицет в омов обхват се измерва съпротивлението им. То трябва да има стойности 2,8 ом. Ако някой от пръстените на колектора е започнал да се износва – четките са издълбали в него каналче – добре е той да се изглади на струг. Други варианти са подмяна на колектор или цялостната подмяна на ротора. Авторът е описал и още един вариант, който ще предложа тук в оригиналния му текст: “Я зажал корпус генератора в тисках и сделал что-то типа привода на шкив из дрели и зажатого в её патроне резинового вала с металлическим сердечником (применяется при шлифовке). Обороты на дрели выставил регулятором небольшие и придерживая другой конец вращающегося вала ротора рукой, надфилем убрал выработку на кольце, отполировав его потом наждачкой. Затем отполировал наждачкой и второе кольцо.”
Ако лагерът монтиран в задния капак не е дефектирал, не е нужно той да бъде подменян – по мнение на автора – а просто той да бъде почистен и промит. По негова информация този тип лагери е остарял и отдавна е снет от производство и е много трудно да се намери. Ето как е процедирал в този с лучай: като начало е измил внимателно целия капак с керосин и бензин, като отвора на лагера е прикрил с тампон от плат. После е продухал капака с въздух. Едва след това е измил и лагера в същата последователност, продухвайки го след края на операцията с въздух, докато измежду иглите не е престанала да излиза засъхнала смазка. После е напълнил лагера с смазка литол.
Внимание: Да не се прекалява със количеството смазка, защото в хода на работа то може да попадне върху намиращите се наблизо четки! По регулатора на напрежение се прави замерване на дължината на четките. Ако някоя от тях е по-къса, авторът съветва тя да се подмени. В случая, ако не може да се намерят оригинални, той предлага вариант да бъдат използвани четки за жигули, които да се приплят до необходимия размер. Четките трябва да са графитни, а не медно-графитни, защото последните са твърди и износват пръстените на колектора бързо. Четките се подменят по следния начин:
- с свредло 2,5 мм се разпробива контактната заварка между прикрепващата четките скоба и извода на пластината на регулатора на напрежение;
- отделяме скобата и издърпваме четката от гнездото и за проводника. Поводът на четката е заварен отвътре с контактна заварка към прикрепващата скоба;
- отсичаме повода на четката със секачки, като внимаваме да не изгубим пружината, зачистваме мястото на заварката с пила и на същото място пробиваме отвор с свредло 1,5 мм, като обезателно фрезенкваме след това отвора с свредло с по-голям диаметър!
- дължината на четките трабва да е такава, че те напълно да контактуват с пръстените на ротора!
- с помощта на киселина се калайдисва внимателно мястото на прикрепващата скоба, там където тя се съединява с регулатора на напрежение.
Внимание: След тази операция мястото ОБЕЗАТЕЛНО да се промие с ацетон за да се неутрализира киселината!!!
- нанизваме на повода на новата четка пружината, фиксираме я с крокодилче, за да не изскочи и промушваме повода през отвора, който пробихме с 1,5 мм свредло. Там прихващайки края му с пинсета го прикрепваме с разтопен колофон /киселина да не се използва/, като правим това бързо, за да не може поводът да поеме припоя;
- притискаме с пинсетата повода на четката към прикрепващата четките скоба, и го запояваме там, близо до отвора, обработен с колофон. Махаме крокодилчето;
- повтаряме същата операция и с втората четка;
- поставяме четките в гнездата им в прикрепващата скоба, която съединяваме с контактната пластина на регулатора на напрежение с помощта на болт и гайка м2,5;
- обезателно почистваме от окисления контактната площадка на масата на регулатора на напрежение;
- припасваме контактните повърхности на четките към пръстените на колектора.
Оглеждаме диодния мост за окиси и лоши спойки. Измерваме съпротивлението на p-n прехода на диодите, което в права посока трябва да е в границите 550-560 ом. По същия начин се измерват и диодите на възбудителната намотка.
Приключвайки с обслужването започваме по обратния ред да сглобяваме генератора, като първо запояваме към статорните намотки диодния мост. Завършваме работата с монтирането на генератора към Д.В.Г. и обтягане на ремъка.
Забележки:
- Когато се мери с цифров мурлицет в омов обхват, трябва да се взима в предвид съпротивлението на сондите му!
- Генераторът, за който става дума в тази статия е :
54022419
21-94
A127-70
G4X2A
86AB 10300 NB
Източник:
http://pokatili.ru/forum/sutra238690.ph ... 0cc09df8c2" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
, лошото е че заради този проблем акумулаторът ми носи по-големия товар и не знам колко ще издържи, все пак е Монбат на преклонната възраст от шест години 
... 