КЛУБ ФОРД БЪЛГАРИЯ - CLUB FORD BULGARIA

Здравейте, колеги. От доста време имам проблем с Фиестата. Когато е студена пали от раз, но когато се натисне газта, за да потеглиш, оборотите падат и ако не пуснеш газта направо изгасва. Това продължава докато двигателят загрее малко. След това проблеми няма никакви. Днес най-после открих каква може да е евентуално причината. Отзад на двигателя горе в ляво има един датчик. Предполагам, че е за температурата на двигателя, но не съм сигурен. Кабелите на този датчик бяха с нарушена изолация. Не знам поради каква причина, може и от нагряването от двигателя. Подмених двата кабела и утре сутринта ще видя какво ще стане, когато е студен двигателя.
Въпросът ми е, ако някой има представа какъв е този датчик и какви показания би трябвало да има на двата му извода, да сподели, за да мога евентуално да разбера дали е изправен или е за смяна. В Мото-Пфое съм ходил два пъти заради този проблем, но нито веднъж не можаха да разберат, че проблемът е в този датчик.

За сензора за температура на антифриза ли става въпрос?

Най-вероятно е това. При мен се намира в горната част на двигателя отзад в ляво. От този датчик, който казваш, колко кабела излизат?

Тава на картинката е точно твоя двигател.
Ако се повреди сензора за температура на антифриза ефекта е, че веднага след запалването включва перката на радиатора.
Твоя проблем по ми прилича на спукан маркуч на вакуума. Хубаво ги прегледай тези трите. Намират се под всмукателните колекторни тръби, вляво от клапана за празен ход.

На Фиеста Зетек отзад на двигателя има три датчика, като се застане пред дигателя в ляво, отзад горе е датчика за положението на разпределителния вал, пак отзад под изпускателните колектори е датчика за температура на антифриза но само за стрелката на таблото, отзад вдясно някъде под бобините е този датчик за температурата на антифриза, който подава инфо на ЕКУ-то. Този последния датчик трябва да е с два кабела, това е термистор който в зависимост от температурата на антифриза променя съпротивлението си за протичащия ток през него. Този датчик не бива да се бърка със сензора за включване на вентилатора на радиатора, който представлява биметален превключвател.
Може да се пробва с оммер при студено и топло състояние като се разкачи буксата с кабелите, при студено съпротивлението между двете крачета трябва да е по голямо.
По принцип този датчик и датчика за температурата на засмуквания въздух (на кутията на въздушния филтър) дават инфо на ЕКУ-то за поддържане на завишени обороти при първоначално стартиране на двигателя, докато антифриза загрее.
Възможно е проблема да е от него, но не е зле да си провериш и моторчето за празен ход (да се изчисти с Меглио например), във форума е изписано много за него, както и този датчик за температурата на въздуха.
И един съвет от мен, купи си контактен спрей Contact Cleaner(има го в Практикер например), разкачаш всички куплунзи и пръскаш.
Успех.

Значи изолацията на кабелите на датчика за положението на разпределителния вал са прегорели и дават на късо. Би ли ми казал колко кабела излизат от този датчик и какво би станало ако се дадат на късо?

И кабелите на моята фиеста 1.25 бяха с изгоряла изолация.Изолирах ги, но не видях някаква разлика.И при мен докато не загрее, ако е на около 1000 оборота опитва да гасне като потегляш, но аз съм му намерил колая - тръгвам с около 2000 и не ми гасне.Мисля, че проблема е в инжекторите и смятам да ги чистя, но може и от описания датчик да е.Някой по разбиращ да се произнесе.

а немислители че може дебитомера да е проблем

Ако имаш предви МАФ-ът, не мисля, че е от него. Разглобих го и го почистих, макар че си беше чист. Стъпковото моторче също е чисто ново. Проблемът би трябвало да е свързан с информацията, която постъпва в компютъра за температурата на двигателя. Иначе не мога да си обясня защо, след като загрее, двигателят си работи перфектно. Лятото също няма проблем.

ако проблемът ти е в дебитомера или маф-сензора както му казвасш даже и да сложиш нов слет това трябва да се адаптира със софтоер.с две думи проблема тие деликатен и ти трябва някои печен диагностик казвам ти го от опит


единпат мери температура на въздоха и единпат количество това е смисъла на маф-сензора недей да мислиш че като го напраскаш сас спрей ще го оправиш

dimkar написа:Значи изолацията на кабелите на датчика за положението на разпределителния вал са прегорели и дават на късо. Би ли ми казал колко кабела излизат от този датчик и какво би станало ако се дадат на късо?

Както написах този датчик за положението на разпределителния (СМР) вал се намира горе на главата, отзад, до самия капак на клапаните (да не се объркаме нещо). От него излизат два кабела (черни).
Този датчик работи на индуктивен принцип, на самия заден разпределителен вал има гърбица която като премине край него се индуктира напрежение което се подава на ЕКУ-то. Кофти е направено защото кабелите му минават през една пластмасова тръбичка непосредствено над главата, която от нагряването се скапва и вече е възможно кабелите да опират на главата и да прегори изолацията. Препоръчвам тази тръбичка да се смени (ако не с оригинална с някаква силиконова, която се цепи по дължина и след вкарване на двата кабела да се привърже с малки "свински опашчици".
Този датчик върши следните неща: Фактически подава импулс когато буталото на първи цилиндър започва фаза всмукване с което ЕКУ-то подава импулс към първи инжектор и се впръсква гориво. Този датчик работи съвместно със сигнала от датчика за ъгъла на коляновия вал (СКР), който същевременно е и датчик за оборотите.
Дословно - сигнала от датчика за положението на разпределителния позволява на блока за управление EEC-V-PCM да определи, на основание последователноста на запалване в кой цилиндър и в каква последователност да подаде гориво. Ако този датчик излезе от строя (или има късо по кабелите) двигателя работи, но модула EEC-V-PCM поема служебно разпределение на база импулсите от датчика за ъгъла на коляновия вал (СКР), което е неточно защото вече отчита както ъгъла на коляновия вал така и брои импулсите от същия датчик, за да подаде гориво. В този случай осезаемо се влошава динамиката на двигателя.
Някъде имаше спор дали двигателя ще работи без този датчик, мисля че ще работи, но може да се опита.
Но ако датчика за ъгъла на коляновия вал (СКР) излезе от строя, вече няма кой да казва на модула EEC-V-PCM и двигателя спира.
Колеги мисля че основния проблем с празния ход на Зетек се дължи на моторчето за празния ход (байпасен клапан), това е електромеханичен модул и е разбираемо, че там най често може да се появят проблеми. При диагностика системата проверява само дали намотката на това моторче е здрава, но по никакъв начин няма да установи ако например иглата на клапана заяжда, следствие натрупана мръсотия. При студен двигател тази мръсотия е твърда и "спъва тази игла", при затопляне вече мръсотията омеква и проблема може да изчезне. ЧИСТЕТЕ-натопете поне 3 часа в Меглио (концентрат).
Но проблеми с празния ход може да има и от други детайли, тук е писано много. Ще се опитам да ги систематизирам.
1. Този клапан за празния ход.
2. Нарушен вакум във смукателния тракт (всички вакумни тръбички от и за колекторите да се проверят обстойно, особено тези под колекторите -тройника).
3. Датчика за температурата на входящия въздух (на кутията на въздушния филтър).
4. Дебитомера (MAF) замърсен.
5. Датчика за положението на дроселовата клапа.
6. Замърсяване на леглото и самата дроселова клапа.
7 Датчика за температурата на антифриза.
8. Фиеста има един клапан за парите от бензина EVAP, намира се по средата на задната стена на двигателния отсек, да се провери дали затваря добре (и той се замърсява), вади се при спрял двигател маркучето от страна на колекторите и се духа.
9. Пръскане с контактен спрей на всички куплунзи.
10. Дано да нямате система за рециркулация на отработените газове, че там стават много бели. Аз нямам и слама богу.
Ако нещо съм изтървал моля добавете.

Колега извинявай, но казваш
1. "ако проблемът ти е в дебитомера или маф-сензора както му казвасш даже и да сложиш нов слет това трябва да се адаптира със софтоер.с две думи проблема тие деликатен и ти трябва някои печен диагностик казвам ти го от опит"
2. "единпат мери температура на въздоха и единпат количество това е смисъла на маф-сензора недей да мислиш че като го напраскаш сас спрей ще го оправиш"

На 1.- При смяна на дебитомера е необходимо да се откачи минусовата клема на акумулатора и след 10-15 мин да се закачи, след това се провежда така нареченото "обучение" на ЕКУ-то, тук е писано много за това, никакъв адаптиращ софтуер не е необходим, самото ЕКУ си е адаптивно, но му трябва време (и километри в различни режими) за да се адаптира.
На 2. - МАФ сензора мери само дебита на засмуквания въздух, като се отвори се виждат две нишки, едната е платинена и се нагрява от ток през нея, другата е термистор чието съпротивление зависи от температурата на преминаващия въздух, двете заедно са термокомпенсирана двойка (не ми се обяснява защо е така). Така че, когато преминава въздух край тези нишки, платинената се охлажда в различна степен в зависимост от количеството (и скороста) на засмуквания въздух. Характерно за платината е, че при нагряване се увеличава съпротивлението и, при охлаждане намалява, докато на термистора е обратно. Именно за това са термокомпенсирана двойка - дебита на въздуха се мери точно независимо от температурата му. Двете нишки заедно с още две съпротивления са свързани в грец (ромб), на горния край се подава бордово напрежение, от долния се взема управляващото напрежение за ЕКУ-то. Така че , има огромно значение замърсяването на тези нишки, просто казано мръсотията натрупана по тях не позволява да се охлаждат ефективно (все едно има одеалце върху тях), от там напрежението към ЕКУ-то е нереално спрямо дебита. На практика ЕКУ-то получава инфо за по малко засмукван въздух и съответно подава по малко гориво, резултата е занижена динамика в известна степен.
И се оправя със спрей изпитано е, стига да не е скъсана платинената нишка (гледай добре)
А температурата на въздуха не се мери от MAF а от датчика на кутията на филтъра.

ако сам разбрал правилно при тебе проблема е само при стодено палене помисли си върхо това

евала колега ти си страсшна работа ще си копирам темата и ще я покажа утре на нашя диагностик той е адски начетен човек с много практика и ще го накарам да ми я разясни.имахме фиеста1.3 16v проблемът и беше същия и се оправи с нов дебитомер

TOLIO написа:ако сам разбрал правилно при тебе проблема е само при стодено палене помисли си върхо това

евала колега ти си страсшна работа ще си копирам темата и ще я покажа утре на нашя диагностик той е адски начетен човек с много практика и ще го накарам да ми я разясни.имахме фиеста1.3 16v проблемът и беше същия и се оправи с нов дебитомер

На едно, две места ако се ползва У вместо О ще е супер за четене

сам-съм - не си сам Ако искаш компания викай Пия всичко

1,3 е 8 клапанов
16V e 1,25

Използвай бутона "ПРОМЕНИ" щом искаш да добавиш нещо към мнението си.
Няма нужда да пускаш няколко поста един след друг.

Да, наистина впечатляващи обяснения. Утре сутринта на студено ще я запаля за да видя има ли подобрение и ще пиша за резултата. Но започвам да си мисля, че тези Zetec-и са доста капризни.

Е не само Зетек са капризни, въпросът е че по съвременните коли са бъкани с датчици и електроника, това е добре защото позволява оптимална работа на двигателя в различни динамични режими при определен дозиран разход на гориво. С времето (и изминатите километри) естествено е да излизат от строя. Именно за това западните европейци ги шиткат и ние ги купуваме. И почваме тук да се питаме, да сменяме.......
Орисия колеги, но за нови нямаме пари на куп, пък така сменяме едно по едно по безболезнено във времето.
Хайде чао, че утре летя за Англия. А там в сервиз дерат яко между другото, скоро за един сензор на ABS на едното колело на BMW 100 паунда (250 лв.)

Приятел а пробвал ли си да потеглиш без да даваш гас когато двигателя е на смукач на 1500 оборота.И моята като и подам гас неще да тръгва и угася една такава, но без гас няма проблеми.

Да, без газ потегля без да гасне, но все пак не мисля, че е нормално като дадеш газ да се опитва да изгасва. Тази сутрин я запалих на студено и отново резултата беше същият. Явно ще търся къде е този датчик за температурата на антифриза.

Темата не е много стара и си позволявам да я продължа. Със застудяването при мен се появи същия проблем, запалвам и не пипам газта, двигателя се форсира до около 1200-1300 оборота което си е нормално. Ако не изчакам и дам газ да потегля си тръгва, но като изключа от скорост и отнема газта оборотите рязко падат до около 400.500 двигателя даже причуква (аха да угасне) и веднага се вдигат до около 900, пак падат и така циклично докато загрее след някой друг километър преход. Явно ЕКУ-то следи за оборотите на коляновия вал и разбира от датчика за положението на дроселовата клапа, че е на празен ход и се стреми да поддържа предписаните обороти, но поради инертноста (заяждането) на клапана, не го прави своевременно. При загрят двигател това не се наблюдава, оборотите се стабилизират на празен ход.
Мисля си че причината е в този байпасен клапан за празния ход (моторче както го наричат някои колеги), през есента го чистих с меглио (както е описал Paci), доста чернилка излезе, но явно не е достатъчно. Мисля, че при студен двигател клапана не работи добре, среща механично съпротивление при движение на иглата (така да я нарека) следствие на замърсяване, което не е напълно отстранено. Явно този клапан е най слабото място на Зетек, характерно е че работи съвместно с датчика за скорост (VSS) само при две положения, когато сме на празен ход и колата не се движи се отваря до известно положение за да осигури въздух за празния ход, и когато се движим по инерция с по-висока скорост на база данните от VSS датчика, се отваря още за да обезпечи обороти около 1100-1200.
Ако това второто положение е налице, значи VSS датчика работи нормално. В този процес участва и дебитомера MAF, който на основание преминаващия край сензорите въздушен поток подава информация за дозиране на горивото към инжекторите, и естествено ако клапана не се отваря достатъчно, то дебита на въздуха е малък, горивото недостатъчно и оборотите падат.
Ето защо пак ще го вадя този байпасен клапан, но който го е чистил по основно да сподели, освен това не към го пробвал дали добре се движи клапана при подаване на външно напрежение, някъде беше написано че може да се пробва с напрежение от акумулатора като се подава на две клеми в права и обратна посока. Не знам и дали може с ръка да се придвижва този клапан, там май има някаква пружина в едната дупка.

Разбира се причината може да е и другаде (например цепнати маркучета, свещи, кабели и какво ли не), но по реда на вероятностите се търси в най уязвимите възли.
Ето такъв ми е байпасния клапан

При мен миналата зима го имаше същия проблем и докато не ги смених маркучите на вакуума под всмукателните колекторни тръби нямаше оправия. Сега с новите е перфектна. Държи си оборотите както трябва.

Тези маркучета ги вадих, мачках ги детайлно да видя за цепнатинки нямаха такива, но ми се струва че трябва пак да ги проверя дали добре уплътняват и дали тази джаджа (с пластмасовия тройник е наред), така и не разбирам ролята на тези маркучета.
Май ще купя скобки и ще притегна маркучетата към тръбичките.
А си мисля и да проверя този клапан за парите от резервоара дали затваря добре.