Взаимозаменяемост на алтернатори...? Проблемът решен!

[achernar]

Колеги,
предстои ми смяна на алтернатора на Фиестата /1,4; 1992г; карбуратор/. Намерих необходимата част, но е втора ръка и е от Фиеста произведена през същата година, но с двигател 1,1. Търсих да намеря данни за единия и другия, но не можах да намеря такива. Не съм съвсем сигурен че са еквивалентни, макар да са еднакви на външен вид и по габарити. Моля за информация по въпроса! Предварително - БЛАГОДАРЯ!!!

[HACKO]

Става.

[achernar]

ОК! Благодаря Наско!
Така, оказа се че има конструктивна разлика все пак в корпусите на алтернаторите на двете Фиести - тази която карам и Фиеста 1,1, произведена през същата 1992 година и тя е в местоположението на ухото с което с което се обтяга ремъка. Освен това, при външния оглед имаше разлика и при изправителя. Сравних и надписите на табелките им, тази на резервния алтернатор указваше че е производство на Бош и тотално се различава от надписа върху моята табелка. За сравнение:
-на резервния:
BOSCH
0120489092 304
K1 -> 14V 23/55A
Made in Germany

-и на оригиналния:
54022148A 12V
01-92
A1 27-55
G4X2A
84AB10 300 AA
Made in UK
Заради тези разлики не направих подмяната, а оставих ремонта за по-късно, докато не намеря точната част. Поздрави!

[HACKO]

По спецификация и оригиналния (G4X2A) е на BOSCH, този който си намерил е почти два пъти по-мощен. Ако намериш, от там където си го взел, планките за закрепване и успееш да го монтираш на твоя д-л, няма да имаш никакви затруднения със консумацията на ток

[achernar]

Здравей Наско!
Наистина, освен данните за произвежданото напрежение върху табелките на двата и тока написан върху германския, нищо друго не ми е ясно, но поне ги преписах коректно. Така, благодаря ти за подаденото инфо, но просто нямам идея как да променя мястото на ухото чрез което се обтяга ремъка. Иначе планката за закрепването на алтернатора към блока си отговаря точно и по местоположение и по размер и по отворите на прикрепващите болтове. Всъщност имам съмнение че на оригиналния с който карам в момента, освен износения колектор и четки вероятно и някой от диодите на изправителя е дефектирал. Затова реших първо да го занеса на специалист за да го тества на стенд, а после ако всичко е наред, да купя пръстени за колектора, лагери и четки и да отремонтирам изцяло алтернатора със собствени сили. Дали е добра идея - не знам - до сега не съм правил подобен ремонт, но пък съм го разглобявал през есента когато сменях и ремъка, за да го почистя поради промъждяващата от време на време лампичка на таблото когато включа фаровете и чистачките едновременно и тогава забелязах силно износения колектор на ротора с канали дълбоки по три и повече милиметра! В неделя на 23.02. тази година сменях хидравличните повдигачи и след това реших да направя смяната на алтернатора, но се сблъсках с гореописания конструктивен проблем при двата. За собствена информация направих и следния тест - при запален двигател и закачен волтметър на клемите на акумулатора вдигнах оборотите отвън, на слух повече от 4000, за да проверя дали ще се промени напрежението, но това не даде резултат - явно нещата са много зле и ремонтът или замяната е вече наложителна. Та така , лошото е че заради този проблем акумулаторът ми носи по-големия товар и не знам колко ще издържи, все пак е Монбат на преклонната възраст от шест години ...
Отново ти Благодаря за съдействието!
Поздрави!!!

[stoy@n]

Може би не разбра какво има пред вид Наско.Дори "ушите" да не ти пасват вземи новият алтернатор с планката за закрепване към блока тя е еднаква с твоята.Това с подмяната на пръстените не че не става,но може да ти излезе по-дебело а и несполучливо

[HACKO]

Щом долните уши пасват ти трябва само планката за обтягане, или опитай да смениш алуминиевия корпус, така че да използваш наличното закрепване. Това което пишеш за стария е наистина сериозно и не знам дали си струва да го ремонтираш, при положение че за 50тина лева може да намериш работещ втора употреба, може да се опиташ да размениш наличния.

[achernar]

Здравей Наско, Здравей Стояне!
Доколкото схващам, идеята и на двама Ви е да подменя предния капак с ухото. За този вариант мислих, още когато правих ремонта. Достраша ме обаче, да не направя беля, когато започна да избивам ремъчната шайба и перката за охлаждане от вала на ротора. Не съм запознат с вида на сглобката под гайката, може би е шпонка, но не съм сигурен.
Проблемът е по-вече от сериозен, наистина. Зимата карам Фифи единствено на градско и това още по-вече съсипва акумулатора, случва се понякога да спра и да не мога да запаля, заради незареждане на батерията от алтернатора - това се случи миналата седмица - в големия снеговалеж - и за капак на всичко не можах да намеря кой да ме дръпне или бутне няколко метра за да се прибера. Викнах такси и се прибрах само с акумулатора, заредих го и по същия начин отново го занесох до колата, паркирана на 5-6 километра от дома. След това се върнах по живо, по здраво...
Като следствие от това, че немарливо не бях правил преглед на алтернатора дълго време, вероятно докато го поправя и на акумулатора ще му дойде редът за смяна . Както се казва - едно оправяш, друго тръгва след него.
Наско, за замяната с доплащане, не се бях сещал - ако няма друг вариант - ще пробвам този!
Поздрави!!!

[achernar]

Щях да забравя да попитам и за още нещо, свързано пряко с замяната - електрическите връзки след куплунзите на описаните по-горе алтернатори еднакви ли са?

[achernar]

Какво научих за алтернаторите G4X2A

G4X2A - Type A1 27-55 е 55 амперов, с вграден реле регулатор.
Сигнала за оборотомера се взима от алтернатора. G4X2A на Форд има един неизползван извод. Честотата на въртене на генератора е правопропорционална на честотата на въртене на двигателя. Разликата в честотите при бензиновите и дизеловите обортомери е много голяма, така че не са взаимозаменяеми. Сигнала на този изход е в пряка връзка с оборотите на двигателя. Той се взима преди изправителните диоди и честотата му зависи от честотата на въртене на коляновият вал.

Тип на лагерите използвани в G4X2A - Type A1 27-55. Маркировка:
1. Лагер на задния капак:
- иглен
- маркировка: BCH 00004 INA USA
2. Лагер на челната конзола на корпуса:
- съчмен, капсулован
- маркировка: 6203EE FM2 SNR

[achernar]

Ремонт на генератор Magneti-Marelli А 127-70 (70 Ампера) G4X2A
/превод с малки корекции от руски/
Целта на статията е да докаже че този тип генератори не са толкова страшни, както често ги титулуват и ако имаш умели ръце и нужните знания, то е напълно възможно да направиш ремонта със собствени сили.
И така, какво имаме в наличие – генератор Magneti-Marelli А 127-70 (70 Ампер) G4X2A, произведен в U.K. с виещи лагери и износени четки.
Какви инструменти са необходими за разглобяването и ремонта:
- набор лули и звездогаечни ключове;
- камъни с размери от 5,5 до 10;
- поялник с мощност от 60 до 100 W;
- няколко листа хартия и химикал върху които в процеса на работа да правим записки;
- необходим е и канал или подемник, за да се работи по-удобно, за да не се ляга под колата.
Демонтаж на генератора от корпуса на Д.В.Г.:
- разкачаме масата от акумулатора /минусовия проводник/;
- развиваме горния регулировъчен болт на скобата за обтягане на ремъка;
- развиваме, без да вадим болтовете, гайките на сглобката придържаща генератора към блока;
- задвижваме корпуса на генератора с ръка, за да разхлабим ремъка, след което го снемаме от шайбите;
- развиваме гайката на плюсовия проводник, свързващ генератора с клемата на стартера;
- разкачаме синият кабел, отиващ към индикаторната лампичка за заряда на таблото;
- ако кабелите в снопа на куплунга са прихванати със свински опашки към радиатора да речем, то те трябва предварително да се отстранят, така че кабелите да останат свободни;
- поддържайки внимателно генератора с една ръка, с другата внимателно вадим закрепващите го болтове към блока и го изваждаме заедно с проводниците;
- разкачаме куплунга, като първо отместваме придържащата го пружина;
- с камък 10 развиваме гайката придържаща плюсовия проводник и го откачаме от генератора;
Освободеният генератор поставяме на предварително подготвената работна маса. Препоръчва се преди да започнете всякаква работа по него, първоначално корпусът му да се почисти внимателно отвън с четка от натрупалата се мръсотия и да се продуха с въздух.
Процес на разглобяване:
- с камък 8 развиваме трите гайки на топлинния екран и го снемаме от мястото му;
- с камък 5,5 развиваме трите болта придържащи регулатора на напрежение и акуратно го снемаме от мястото му. Отделяме от него клемата с жълтия проводник /от диодите на възбуждащата намотка/;
- с ключ 8 развиваме двете закрепващи задния капак гайки;
- с ключ 10 развиваме стойката прикрепваща кондезатора /малка черна кутийка/ към корпуса, разкачаме черния проводник на кондензатора от плюса на диодния мост и смъкваме кондензатора от мястото му;
- с ключ 8 развиваме третата прикрепваща задния капак гайка;
- с камък 10 развиваме гайката от клема «W» /извод за дизелов тахометър/ и снемаме изолационната планка;
- с ключ 10 развиваме гайката на плюса на диодния мост;
- с ключ 7 развиваме гайката на болта на синия проводник;
- с камък 5,5 развиваме самонарязващия винт прикрепващ изолационната планка на плюса и я отделяме настрани;
- с камък 5,5 развиваме самонарязващия винт прикрепващ контактното място на масата към задния капак на генератора и минусовата пластина на диодния мост;
- снемаме задния капак на генератора като тук може да се наложи да почукаме с медно чукче по диаметъра на капака. Отделяйки капака от мястото му, първото нещо което ще видим е диодният мост, присъединен към намотките на статора с три извода. Обръщаме задния капак и преглеждаме лагера монтиран от вътрешната му страна;
- акуратно, с помощта на поялника разпояваме намотката на статора от клемите на диодния мост /тук е добре да има подръка вакуум-спринцовка за изсмукване на калая/ и го отделяме в страни;
Добре би било сега да се свали ротора на генератора. За това трябва да се развие гайката, да се снеме шайбата на ремъка и охлаждащата перка.
В цялостната конструкция, авторът на статията е забелязъл следните недобри решения:
- Масата с минусовата пластина на диодния мост се отвежда до регулатора на напрежение през задния капак на генератора и поради този факт върху връзките се получават вредни окисления. Според него, тук контактът трябва постоянно да бъде много добър и стабилен. Непременно да се провери и ако е наложително да се подмени многожичният проводник свързващ минусовата пластина с регулатора на напрежение.
- В задния капак на генератора е монтиран иглен лагер, чиято вътрешна гривна се явява самият вал на ротора и ако той е проблемен трябва да се замени с точно такъв, а за лагер с нормална конструкция там просто няма място!
Прави се външен оглед на намотката на статора за механични повреди в изолацията на проводниците, както и за ненормално потъмнели места. С цифров мултицет в омов обхват правим замерване на намотките на статора, което трябва да има съпротивление по 0,1 ом еднакво за всяка една от трите. В мегаомов обхват се прозвънява за късо между корпуса на статора и намотките. Добре е тази проверка да се прави с нисковолтов мегер, но ако няма такаъв се използва гореописаният начин. Показанието за безкрайно голямо съпротивление означава че всичко е наред.
Прави се външен оглед на намотките на ротора и на колекторните пръстени. С цифров мултицет в омов обхват се измерва съпротивлението им. То трябва да има стойности 2,8 ом. Ако някой от пръстените на колектора е започнал да се износва – четките са издълбали в него каналче – добре е той да се изглади на струг. Други варианти са подмяна на колектор или цялостната подмяна на ротора. Авторът е описал и още един вариант, който ще предложа тук в оригиналния му текст: “Я зажал корпус генератора в тисках и сделал что-то типа привода на шкив из дрели и зажатого в её патроне резинового вала с металлическим сердечником (применяется при шлифовке). Обороты на дрели выставил регулятором небольшие и придерживая другой конец вращающегося вала ротора рукой, надфилем убрал выработку на кольце, отполировав его потом наждачкой. Затем отполировал наждачкой и второе кольцо.”
Ако лагерът монтиран в задния капак не е дефектирал, не е нужно той да бъде подменян – по мнение на автора – а просто той да бъде почистен и промит. По негова информация този тип лагери е остарял и отдавна е снет от производство и е много трудно да се намери. Ето как е процедирал в този с лучай: като начало е измил внимателно целия капак с керосин и бензин, като отвора на лагера е прикрил с тампон от плат. После е продухал капака с въздух. Едва след това е измил и лагера в същата последователност, продухвайки го след края на операцията с въздух, докато измежду иглите не е престанала да излиза засъхнала смазка. После е напълнил лагера с смазка литол. Внимание: Да не се прекалява със количеството смазка, защото в хода на работа то може да попадне върху намиращите се наблизо четки! По регулатора на напрежение се прави замерване на дължината на четките. Ако някоя от тях е по-къса, авторът съветва тя да се подмени. В случая, ако не може да се намерят оригинални, той предлага вариант да бъдат използвани четки за жигули, които да се приплят до необходимия размер. Четките трябва да са графитни, а не медно-графитни, защото последните са твърди и износват пръстените на колектора бързо. Четките се подменят по следния начин:
- с свредло 2,5 мм се разпробива контактната заварка между прикрепващата четките скоба и извода на пластината на регулатора на напрежение;
- отделяме скобата и издърпваме четката от гнездото и за проводника. Поводът на четката е заварен отвътре с контактна заварка към прикрепващата скоба;
- отсичаме повода на четката със секачки, като внимаваме да не изгубим пружината, зачистваме мястото на заварката с пила и на същото място пробиваме отвор с свредло 1,5 мм, като обезателно фрезенкваме след това отвора с свредло с по-голям диаметър!
- дължината на четките трабва да е такава, че те напълно да контактуват с пръстените на ротора!
- с помощта на киселина се калайдисва внимателно мястото на прикрепващата скоба, там където тя се съединява с регулатора на напрежение. Внимание: След тази операция мястото ОБЕЗАТЕЛНО да се промие с ацетон за да се неутрализира киселината!!!
- нанизваме на повода на новата четка пружината, фиксираме я с крокодилче, за да не изскочи и промушваме повода през отвора, който пробихме с 1,5 мм свредло. Там прихващайки края му с пинсета го прикрепваме с разтопен колофон /киселина да не се използва/, като правим това бързо, за да не може поводът да поеме припоя;
- притискаме с пинсетата повода на четката към прикрепващата четките скоба, и го запояваме там, близо до отвора, обработен с колофон. Махаме крокодилчето;
- повтаряме същата операция и с втората четка;
- поставяме четките в гнездата им в прикрепващата скоба, която съединяваме с контактната пластина на регулатора на напрежение с помощта на болт и гайка м2,5;
- обезателно почистваме от окисления контактната площадка на масата на регулатора на напрежение;
- припасваме контактните повърхности на четките към пръстените на колектора.
Оглеждаме диодния мост за окиси и лоши спойки. Измерваме съпротивлението на p-n прехода на диодите, което в права посока трябва да е в границите 550-560 ом. По същия начин се измерват и диодите на възбудителната намотка.
Приключвайки с обслужването започваме по обратния ред да сглобяваме генератора, като първо запояваме към статорните намотки диодния мост. Завършваме работата с монтирането на генератора към Д.В.Г. и обтягане на ремъка.

Забележки:
- Когато се мери с цифров мурлицет в омов обхват, трябва да се взима в предвид съпротивлението на сондите му!
- Генераторът, за който става дума в тази статия е :
54022419
21-94
A127-70
G4X2A
86AB 10300 NB
Източник: http://pokatili.ru/forum/sutra238690.ph ... 0cc09df8c2" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;

[achernar]

Първо искам да благодаря на фиестарейсинг за частите и оказаната ми помощ!
Благодарности и към Наско и Стоян, които се включиха с идеи и съвети!
Второ, наистина ремонтът на алтернатор G4X2A - Type A1 27-55 съвсем не е сложен и е напълно възможно да бъде осъществен със собствени сили. Към фазите за демонтаж и монтаж описани в преведената от мен по-горе статия, нямам какво да добавя освен че там редът им е точно описан, както и необходимите инструменти. Да уточня за сглобката на шайбата и охлаждащата перка: те са просто нанизани върху вала и лягат върху дистанционна шайба, а отгоре се затягат с гайка, като контрата се държи с външен камък шестограм. Подмених единствено съчмения лагер на предната конзола, като закупих за целта чисто нов с марката ФАГ за 7,50. Лагерът на задния капак е иглен и в Русе такъв не можах да намеря, затова и не съм го сменял с нов, а само го промих и смазах. Подмених целия ротор и реле-регулатора снабден с нови четки. След ремонта, зарядното напрежение е 13,9 до 14 волта, лагерите не свирят. Ремък не съм сменял, защото това направих преди по-малко от година.
Това е! Отново благодаря на всеки включил се с идея и съвет в тази тема!!!
Поздрави!!!