Орион 1990 1.6 карбуратор губи мощност

[essex]

Продължавам със up-ването
Преди 3 седмици, върнах старото запалване комутатора който е със вграден мап, най-напред проверих и зачистих всички букси, след това свалих минусовата клема от акумулатора изчаках 3 минути. Еми просто колата започна с лекота да върви до 2000 оборота и доста по малко натискам педала на газта и си казах най-сетне стана като вървеж и разход, едно нещо не ми харесва че пали по трудно но винаги пали . Преди 4 дни когато температурите бяха положителни забелязах спад във вървежа след като достигне някъде 40-50 градуса, мислех че може би е от винта за празния ход на изпарителя но след малко настройки разбрах , че не е от него върнах всичко по старо му. Въпроса ми е следния ако някой въобще погледне темата и писаното от мен, дали някой датчик може да е дал фира, защото нещо започвам да се съмнявам в самият комутатор като загрее !

[dreadx]

-- Това май трябва да се премести в отделна тема - "Колата на essex и проблеми по карбураторните системи от '89".

Виж са, аз отдавна имам една хипотеза, дето не знам дали я приемаш, понеже съм ти писал 2-3 пъти по този въпрос.
Обаче и на мен колата като загрее ми правеше мизерии. Покрай твоята работа с делкото се насочих, че единственото нещо (освен самият хардуер по запалването, който да кажем че си работи) - единствената разлика с делко и с DIS е наличието на температурен датчик ECT в последния. Още преди година по тази причина някъде бях пуснал линкове с подробната документация на този двигател, в която има и подробно описание на DIS-a.

Конкретно на моя наистина забелязах, че датчикът за температурата при някакви условия правеше късо или поне съпротивлението му варираше под допустимите стойности. (Което го хванах на 4-5-тото вадене на куплунга на DIS-a и мерене съпротивлението на въпросния датчик - при разклащане на кабела ставаше много малко - може и късо в кабела да е било).

За проверка отрязах жиците от датчика и навъртях един потенциометър, който по идея трябваше да лъже колата, че температурата постоянно е колкото работната температура.

След тази интервенция проблемите ми май поизчезнаха и така и не съм се завирал зад двигателя под входящия колектор да гледам датчика. Освен това май си работи нормално и без него. Ако обаче е на късо, или го няма, запалването влиза в авариен режим с някакъв много тъп аванс, от който наистина не върви.

Проблемът с по-трудното палене може да ти е, щото първо трябва да си преброи зъбите 36-1 -> ето ти един оборот. А може да ги брои и по два пъти за по-сигурно. Делкото много точно знае позицията и последователността на запалване. Но пък едва ли авансът му все още работи правилно - механика е все пак. И колкото и делка да смениш, не се знае какво правиш без съответните измервания и без ЗНАНИЕ какво би трябвало да е.

Освен това като разбъзикаш няколко неща наведнъж по-трудно ще се ориентираш дали е от карбуратора, дали е от запалването..

Относно съмненията ти за карбуратора не вярвам да има разлика в режим на по-ниски мощности - напр. ако сложиш карбуратор от 1.1 същия двигател би трябвало да храни твоя поне до 50 кс. - неговата работа е да смесва въздух и бензин в съотношение 1 към 14-и-нещо си.

DIS-ът следи вакуум и температура и си има таблици. DIS-ът oбаче ме дразни, че май ако има някаква неравномерност в работата на двигателя още повече се ошашква от датчика със зъбите - който обаче Форд са избрали, понеже е доста по-надежден от датчик на Хол.
Но поне можеш да очакваш, че таблиците му са като за твоя двигател.

За варианта с делкото звучи примамливо да се ашладиса някакво ЕКУ - ако щеш от ОПЕЛ, за което има софтуер и можеш да му вкараш каквито си искаш таблици. Но това не е малко работа, затова провери първо основните неща както са в момента. Колата ти е доста запазена и си струва да се направи да върви и да си я караш.

За газовата уредба също имам нЕкои забележки, но вече далеч се отнесох от темата за датчици. Склонността ми да започна от някой датчик и да завъртя всичко на офф-топик е защото нещата са свързани и не може да се разделят на отделни теми.

* Замисляли ли сте се защо при карбуратора може на празен ход да се настроят 500 об. стабилни, а с газта и на 1200 понякога работи несигурно? *

За газовата ми се прииска да вметна, че през 1937-ма година (примерно, или когато там..*), един човек измислил АГУ-то и написал че при двукамерни карбуратори е достатъчно просто да сложим на всяка камера смесител и да разделим газта на две - към всеки поотделно.
После някакви други хора решили да правят смесителите като тръба на Вентури //** неговите не бяха точно Вентури, а обикновена права тръба.**//
В резултат на което под смесителя на първа камера да кажем, че имаш вакуум. Втората дросел-клапа е затворена и какво си мислим -- че понеже няма вакуум, почти не тече газ, а ако някаква газ тече от там тя пак ще прелети отгоре и ще влезе в първа камера за изгаряне в двг?
-- Нищо подобно, през плочката на втора камера влиза въздух и отива да бъзика сместа към първа камера. т.е. първата пак си засмуква газ, ама газЪт вече е смесен с въздух. Когато си инсталирах газовата уредба преди няколко месеца не можах да си обясня защо го правят така - питах разни по-специалисти и ми отговориха:
"- Е,.."

Само един пич от Варна - PET3 от форума на Фиат, който между другото е със същия Weber, е писал за тази работа.
Аз така я мъчих и не се наканих да направя някакви подобрения като неговите - да сложа един клапан и контакт да затваря когато втора камера не работи. Но вчера ми писна и завинтих кранчето на газта към втора камера -> веднага започна да работи доста по-стабилно, да се настройва доста по-добре и в никакъв случай не вървеше по-лошо, а тъкмо обратното. Естествено гледах да не я натискам над средата, докато не взех мерки да не се отвори втората камера и да не влезе много въздух от там -- една ламаринка от капачка за буркан над плочката е ок.

[essex]

По ред на нещата, делкото което бях сложил е 89 год. споменал съм го в някоя тема като го центровах със стробоскоп понеже на главата нямам белези за делко колата се държеше добре ! прецакаса и започна да тече от семеринга на оста и сложих едно напълно същото на вид но 86 год. делко, не върви дори и с центроване, сложих вътрешността на делкото от 89 на това което е 86 , центровах и пак не върви, намерих темата за датчиците и реших да си поиграя, след което реших да направя тест как ще е и мога да кажа че на газ cvh 1.6 карб с обикновенна газ вървеше с лекота и даже доста добре набира като и отвия кранчето на вървежа, но аз не съм състезател, не искам да си троша колата или пък недай си боже да утрепа някой, пък и разхода ми е перфектен след това се качих на ескорта на бащата 1.6 16v zetec еми аз натискам педала като луд, викам си "ааа кво стааа тука" но просто там е с обикновенна газова и разхода горе долу е добре, газовата е нова и е слагана в сервиз и е настройвана на газ анализатор и не искам да си правя опити
Така до къде бях стигнал, че ... малко съм разсеян днес
DIS-ът се обърква като свършва газчицата и остава за 5 км оборотите са по-малко (мисля че към 750)след което зареждам но вече е записало нещо невяърно и докато не рестартирам май че не се оправя
Понеже си бях взел кола донор, но с инжекцион, взех датчиците, вчера се наиграх със сешоара и топлата вода от боилера да меря 2-та датчика за топлина, еми може би въздушния датчик който е на колата реагираше по трудно и след като загрее доста, после и да се охлади някакси не си рефрешваше стойностите дефакто е дефектирал. Сложих друг от донора,но още не съм карал колата.
Определено трябва да завърти поне 1 път, за да запали по мой наблюдения но не съм много сигурен и в това.
За по-малкия карбуратор, еми аз просто си сложих моят карбуратор дето си е оригинален, той е с по-голями дросели от 1.3 или 1.4 не знам колко е точно и си има разлика !
Съгласен съм с теб за газовата, плочката ми е една кръгла, голяма която се слага на карба отгоре и след това се слага кутия като се повдига малко, има 2 отвора но лошото е че и 2-та отвора се захранват само с един щуцер, а това което ти искаш да кажеш мисля че е завихряне, понеже определено си тече някаква газ към 2-ра камера дори и дросела да не отворен и прескача към 1-ва камера, преди време си търсих същата плочка но 2-та отвора да се захранват поотделно за да е по точно и да няма недохранване ! но не намерих и се отказах а не искам да слага от тая малката за да не си режа или преправям кутията.
Нека да кажем че сега АГУ-то е наред, аз питам за датчиците и тъпия комутатор.
Имам доста големи съмнение че може и да е от това че комутатора загрява, сега понеже е студено имам възмоността да го проверя като го нагрея със сешоара и подкарвам колата веднага, ако върви добре значи не е от него и трябва да се радвам, но ако от него много лошо.
Можеш ли да изнамериш подробната документация ?

[dreadx]

Ето например това е документация на същия двигател, но събран като агрегат, не за кола:
http://www.scribd.com/doc/106407830/194-294-VSG411
И много по-подробно е описан като принцип на работа и обслужване. От страница 02-3 е описана запалителната система.

Към пин-4 и пин-10 на ESC-то е свързан датчика за температурата на антифриза. В една табличка са дадени и стойностите му при различни температури.
(В табличката има две колонки, понеже на въпросната бангия са добавили и един резистор от 10kOhm последователно на ECT. В колата е без.)

Между пин-6 и пин-7 е свързана една жица. Ако си я намира там - авансът е като за A95 бензин. Предвидена е възможност за работа и с по-нискооктанови горива. В този случай се прекъсва жицата и двата пина се свързват според таблицата, с което се получава забавяне до 18 градуса.
Жалко, че не са предвидили възможност за увеличаване на октаните.

Еми това е. На 2-ро и 3-то са входовете от VRS сензора - можеш профилактично да ги измериш за прекъсване или връзка към шасито на колата (късо). Но при такъв случай предполагам, че по-скоро няма да запали въобще. Абе все пак ги измери да нямат някаква утечка към маса (към пин-9). Захранването от +12V се подава при контакт на пин-8. От 11 и 12 излизат две зелени жици за управление на бобината. От едната е изкарано отклонение към таблото за оборотомера, който някой ден се надявам да се наканиш да го направиш. Ако трябва ще се опитам да ти помогна и аз.

Както виждаш много датчици няма. ДатчикЪТ за температурата при мен явно окъсяваше (или окабеляването му). След като го заместих с резистор на газ си върви нормално. На бензин докато не загрее е зле - няма мощност и се дави. Но бензинът ми е само за резервен вариант.

Да не забравяме, че като сменяш DIS/делко всяко върви със своята си бобина, която също загрява със загряването на двигателя и може да се проявява някакъв дефект в нея. Но провери първо нещата по-горе. Проблемът ти е по-скоро със тайминга на запалването.

Не знам как да тестваш вакуумния датчик, освен да видиш дали има разлика при извадена (и запушена) тръбичка. Нещо подобно пишеше някъде.

[essex]

След като смених датчика за температурата на въздуха и рестнах компа, одеве запали от първото въртене, сложих газчица и след 5 км каране се оказа че сместта ми е бедна центровах я и започна доста добре да работи и да движи, както преди с лекота !
Оборотомера ми бачка но ми показва с 300 оборота някъде повече на самият прибор има един потенциометър който служи за някакъв реглаж, дава съпротивление, по натам може да го въртна за да видя дали ще ми покаже реалните стойности.
Сега като е на 800 показва 1000-1100, чудното е че докато е студена на всяка предавка при 2000 оборота си показва точните километри в час за тези обороти на 4-та скорост с 2000 оборота малко над 60 км/ч, на 5-та при 2000 оборота 80 км/ч след като загрее пак показва с 300 оборота отгоре
Значи аз не съм замервал колко волта дава на студена/топла колата до всеки датчик, защото ако не дава си мисля че няма да работи добре колата.
VRS е датчика на хол, мисля си че ако не работи въобще няма да пали, датчика на хол е в стойностите който са дадени за него и не мисля да го пипам.
Едно приятелче както теб имаше проблем с датчика за температурата на антифриза, но хубавото е че при него директно му е казало че има проблем с датчика и той лесно е установил, тъй като колата не е вървяла добре, след като е подменил с чисто нова всичко е наред. По негови думи след 60-70 градуса колата просто губи пъргавина.
Бобините доколкото знам са доста здрави ! Мойта става за ескорт, мондео и може би за фокус незнам точно, едва ли при по висока температура ще дава по малка искра или по къса, въпреки това имам още една за всеки случай, изпробвам съм и работи.

Еми като откача вакума на Мапа и запуша колектора ще разбера, цитирам какво е казал traqn_savov:Какви са симптомите.. Намалена мощност "особено като е студена" трудно ускорение няма пъргавина...
Въпреки това на студено си е добре !
Може би всичко температурния датчик за антифриза е виновника, не съм го проверил защото ако го демонтирам ще потече антифриз и съм го оставил за накрая.
Доста неща съм направил, но си е старичка колата, харесва ми и за това се занимавам иначе нямаше въобще да и се церемоня
Утре ще проверя резистора който е на пин 4 - 354 и кафявия кабел за октан редуктора на пинове 6 и 7.

[dreadx]

Волтове не може да мериш, защото всички жици са изолирани (вкл. и против влага) и не ми се вижда редно да човъркаме по изолацията, но имах предвид да измериш съпротивлението на температурния датчик дали отговаря на таблицата и дали няма късо или утечки към маса от някой надъвкан кабел примерно. Датчикът за температурата на антифриза при мен е свързан между пин-4 и пин-10, но аз нямам датчик за въздуха. При теб може би са други пиновете:
1-2 - VRS
3-4 - t. въздух
4-5 - t. антифриз
6-7 - октан (мост-късо между двете)
8 - +12V при контакт
9 - маса
11, 12 - бобини
Провери ги за всеки случай дали са така, както съм ги написал.

Свали буксата и мери с омметър дали датчиците показват вярно околната температура, предвид че навън в момента е -10 оC примерно = 158 килоома.
Тъпият датчик не е линеен, и на минусови температури има невероятни стойности от порядъка на -20 oC = 271 k
Значи ако има някъде оголена жица, която опира в нещо прашно и мокро ще се получи съпротивление може би съизмеримо или по-малко от реалната стойност на датчика - това доста би объркало измерването. Затова е добре с уреда на обхват над 200k (примерно 1 MОм) да провериш всеки от кабелите към разните сензори дали няма утечка към маса, както и към другите кабели от буксата, към които не би трябвало да има връзка.

Точните показания на температурните датчици са голяма мистерия, но поне можеш да ги сравниш и да ползваш за ориентир таблицата в онази книжка.
При мен отговаряше на книжката, понеже нали сложих потенциометър. И под 1.5k (112 oC) датчикът дава стойности извън допустимите граници и не се взима под внимание - започваше много зле да върви колата.

За оборотомера ако със сигурност си сменя показанията на топло/студено - електрониката може да се влияе от температурата. Винаги можеш да тестваш един оборотомер със трансформаторче 9V AC. Честотата на променливия ток от мрежата 50Hz отговаря на 3000 об.

Направи пробата един път когато е топъл, и един път когато е студен.
През зимата тези тестове са по-лесни. През лятото ако имаш съмнения, че нещо не работи на студено трябва да го пъхаш в хладилника за да провериш.

И понеже на нашите коли има две бобини, а оборотомерът е за една -- някой беше пуснал скоро схема как да вземеш сигнала от двете бобини и да го смесиш така, че за всеки цилиндър да ти излиза импулс. Другият вариант е както ти казаха - да сменим някой кондензатор.
Освен ако не са ти пробутали оборотомер не от бензинова, а от дизелова ЛАДА - тогава ще взима сигнал от алтернатора и ще е с някакъв трети кондензатор, който няма да отговаря на 3000 об = 50 Hz.

[HACKO]

....
Освен ако не са ти пробутали оборотомер не от бензинова, а от дизелова ЛАДА ....

Това сериозно ли е

[essex]

Проверих резистора който всъщност доста пъти съм пипал до сега, вътрешната страна на калника дето се хваща
Проверих 6 и 7 кабел дето е за октан редуктора и също е наред.
Вчера навъртях към 80 км градско, но на малки разстояния от по 5-10 км и колата се държеше добре, нямаше спад в мощността.
Проверил съм всички датчици, за темп на антифриза със един турнометър и във вода, закачил съм мултицета и меря както са дадени данните в другата тема, еми наред е. Въздушни със сешоара го проверих, датчика на хол също е добре.
Да спомена че въздушния датчик го подмених преди 2 дни защото ми се стори че не реагира бързо, този който сложих съм го проверил и е добре.
Незнам каква е тази мистерия вчера температурата достигна до О от горе на долу е изписано N O R M и оборотоме на 5-та скорост със 80 км/ч ми показваше 2250 или 2350 оборота. наложи се престой за 30-40 мин. и след това когато стрелката на температурата беше точно в началото на R на 5-та скорост с 80 км/ч показваше точно 2000 оборота.
Защо започвам да си мисля че проблема идва от комутатор, едва ли проблема ще идва от температурата на бобина, нали сигнала се взима от нея минава през комутатора и резистора и отива към таблото/оборотомера

[dreadx]

Това сериозно ли е

не е сериозно, но не си спомнях точно от ЛАДА ли се мъчи да слага оборотомер, или от какво.
@essex: Имах предвид, че оборотомерът ти е с някаква схема от мистериозни руски кондензатори, които интегрират напрежението върху някакъв волтметър. Има и кондензатори, които силно се влияят от температурата. Може също така да са стари и изфирясяли. А може и така да си работи оборотомерът, но при ЛАДА-та това да няма значение.

Единственият начин както ти казах е на 9V променлив ток 50Hz от трансформаторче и да гледаш колко ще покаже - студен и топъл. (Оборотомера - сваляш го, носиш го вкъщи, подаваш му сигнал 9V AC, гледаш какво показва и после изчакваш да се затопли уредът до стайна температура и пак гледаш дали много му се менят показанията). Ако имаше проблем със запалването и бобините, щеше да го усетиш не само по оборотомера.

И сега като си карал на кратки разстояния и не си сигурен дали се е оправил проблемът не променяй още неща по системата, преди да тестваш дали има разлика с новия температурен датчик.

[essex]

Стой, сега се сетих че когато беше с делко, оборотомера показваше точните обороти но 2-ни ! няма значение каква температура е, значи според мен просто си е от комутатора, веднъж го отворих въпреки че въобще не съм на ТИ с електрониката като виждаш, рагледах го и не видях нищо, отвътре е залят със силикон и сигурно доста трудно се ремонтира !
Колата си е моя и си харесвам но точно този проблем със запалването може тази година да ме накара да я сменя за съжаление, не намирам 2-ра ръка такъв комутатор от когато я имам все гледам и търся а в ибеи цените са големи.

[lubomirov89]

Виж в моторкрафт, там мисля, че имаше. За бобина съм 100% сигурен, че я има в моторкрафт и беше около 80 лв.

[dreadx]

А някакво развитие има ли? - Или пак върви зле.

[essex]

За сега си върви що годе добре, любе каква бобина какви 5 лв. има си 2 работещи просто нещо не е наред с комутатора като загрее, ще я карам така пък до където изкара

[dreadx]

(edit: Сега си спомних, че друг човек беше слагал оборотомер от ЛАДА, а ти си с фабричния оборотомер, но беше му развъртял някакви тримери).

Оборотомерът може да не е съвсем читав. Не можеш да си вадиш изводи за работоспособността на DIS-а с оборотомер.

Този не е ли със същото запалване: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 26#p375759
Или това: http://new.clubford.org/forum/viewtopic ... =a#p245867
И също: http://kupuvai.bg/Ford-Orion-16-na-chasti-cars-n4278

[essex]

Еми първите 2 не са, но последното е и сега се чух с човека карбуратор със електронно запалване, надявам се да се договориме за приемливи цени, има надежда за моята каруца

[essex]

70 лв. му иска на карбуратора което за мен е нереално голяма цена

[lubomirov89]

Казвам, че видях бобина на тази цена, респективно трябва да има и комутатор... това имах предвид.

[essex]

Извинявай не съм те разбрал. Мене ми се струва че просто трее да сменя колата, искам ми се да я направя както трябва но парите и труда дали си заслужават. Като се замисля няма да ми даде комфорта на друга кола от 2000 год. така че като се затопли ще видя как върви и ще пиша в темата, дали е от комутатора проблема, за да се знае и на някой да му е в помощ.

[essex]

Значи човека сега ми каза че комутатора не му е нужен и ще ми го подари ако купя карба, и свали на 40 лв карба
Замислям се ако свали за 35 лв и 2-те, но преди всичко ще му искам снимки за да се уверя че нещата са добре на външен вид колеги в такъв случай да хвърлям ли тези пари за тези неща, имам чувството че тая кола ще си вечно моя.
Свалям комутатора и го нагрявам, слагам го и ако колата работи добре, просто отивам и зимам клапана за ускорителната помпа и въобще няма да купувам карба и комутатора от човека ? как мислите

[essex]

Преди да демонтирам комутатора, свалих минусовата клема на акумулатора и след това махнах буксата. Сложих го на камината и доста се постопли и беж да го слагам и да запаля колата еми покарах малко и видях че няма разлика, така че сега остава да опитам да настроя оборотомера от тример потенциометъра, резистора закачен на калника дали няма отновение в грешните показания на оборотомера?